Седмицата донесе важна новина за света на луксозните стоки — Джонатан Андерсън официално поема ролята на творчески директор на Dior, както за дамската, така и за мъжката линия. Това бележи началото на нова ера за емблематичната френска марка и предизвиква множество очаквания от страна на инвеститори и потребители. Очакванията към Андерсън са изключително високи, тъй като дизайнерът вече се е доказал като доходоносен творчески лидер по време на работата си в Loewe — също част от конгломерата LVMH, под чиято шапка е и Dior, това коментира Роселина Петкова, водеща на "Бизнес старт", в предаването "В развитие" с водещ Антонио Костадинов. 

Решението Андерсън да поеме и двете основни линии на Dior идва малко след оттеглянето на Мария Грация Кюри — първата жена-дизайнер в историята на марката, която ръководеше дамската линия в последните две години. Интересно е, че още през април дизайнерът бе обявен за ръководител и на мъжкото направление на Dior, с което получи пълен контрол върху креативната визия на марката, включително и висшата мода.

Петкова отбеляза, че ходът на LVMH се разглежда като опит за стратегическо възстановяване. Акциите на компанията са поевтинели с над 20% от началото на годината, като групата среща затруднения на основни пазари — особено в Китай. Именно там, според анализатори, търсенето на луксозни стоки няма да се възстанови скоро.

Назначението на Андерсън бе предшествано от любопитен детайл — дизайнерът изтри съдържанието на профила си в Instagram, като остави само думата „Dior“, предизвиквайки спекулации, които по-късно се потвърдиха.

Анализаторите го тълкуват като знак, че Dior отваря нова глава, казва Петкова. Очакванията са, че първата колекция на Андерсън за мъжката линия, която ще бъде представена в края на месеца, ще даде ясен сигнал на пазарите за посоката, в която ще се развива марката.

Темата за преобладаващото присъствие на мъже в ръководни креативни позиции също беше засегната. Макар приносът на Мария Грация да е високо оценен, големите модни къщи се завръщат към утвърдени мъжки имена. Louis Vuitton, например, назначи Фарел Уилямс за креативен директор — ход, насочен към американския пазар.

Това е тенденция — всяка марка се стреми да възвърне печалбите си до предпандемичните нива, а това води до пренареждане на кадрите в индустрията, допълни събеседникът.

Междувременно и други луксозни компании не остават незасегнати. Конкурентът Kering изпадна от водещия европейски индекс Stoxx 50, а цените на акциите му са достигнали най-ниските си нива от 2016 г. Причината отново се корени в слабото търсене от Китай.

И LVMH не успява да избяга от бурите — компанията загуби позиции във френския индекс CAC 40, а акциите ѝ поевтиняха в деня, в който бе обявено назначението на Андерсън. Инвеститорите явно чакат резултатите от първата колекция, за да направят изводи дали този ход ще се окаже печеливш, обобщава Петкова.

Въпреки сътресенията, в някои сегменти има и светли лъчи. Бижутерийният гигант Richemont отчете добри резултати чрез марката Cartier, а Tiffany (част от LVMH) също показва положителни данни — макар и недостатъчни, за да извадят цялата група от трудната ситуация.

LVMH не подхранва надежди — от компанията ясно казват, че възстановяване в Китай скоро не се очаква. Следователно и за 2025 г. перспективите са по-скоро сдържани, коментира още Петкова.

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването "В развитие" може да намерите тук.

Още по темата

Печалбите на Chanel намаляват с 30% заради слабото търсене в Китай

Продажбите на Richemont растат поради устойчивото търсене на бижута Cartier

Плановете на Burberry да съкрати 1700 работници доведоха до поскъпване на акциите

Miu Miu е силно оръжие и двигател на Prada в условия на хаоса с митата