Модата вече не боли - от пристрастяване към кожата върви към етика и иновации

Преди 30 години, в един весел декемврийски следобед в Ню Йорк, една стилно облечена жена влезе в Four Seasons Grill Room, отиде до масата на Анна Уинтур, извади мъртво енотче от чантата си и го хвърли върху чинията на главния редактор на Vogue. Протестиращата, член на групата за защита на правата на животните People for the Ethical Treatment of Animals [PETA], извика: „Анна носи кожени шапки!“ и избяга, преди някой да успее да я хване. „Весела Коледа“, каза Уинтур на своя събеседник на обяда, главния изпълнителен директор на Condé Nast Стив Флорио. Персоналът на ресторанта отстрани трупа и сервира кафе.

От десетилетия кожата е една от най-горещите теми в модата – за едни тя е символ на богатство и лукс, а за други – на жестокост. Високопрофилните протести стигнаха до заглавията на вестниците, но в годините след появата на енота в Four Seasons PETA установи, че тихата работа зад кулисите е по-ефективна за отклоняване на модния бизнес от кожата.

„Водим диалог с марките, обясняваме колко жестока и остаряла е тази практика и ставаме акционери в компаниите, за да можем да задаваме въпроси, да присъстваме на годишните общи събрания и да разговаряме лично с главните изпълнителни директори“, казва Аниса Путоа, мениджър по комуникации и кампании в PETA Франция. Поне отчасти благодарение на този по-малко конфликтен подход, казва тя, „повечето марки са спрели да използват кожи“ през последните години. Действително, Chanel, Giorgio Armani, Gucci, Saint Laurent, Versace, Valentino и първата цел на PETA през 1991 г., Oscar de la Renta, обявиха, че повече няма да използват кожи в своите дизайни. „Модата е напреднала“, казва Путоа.

Под повърхността

Може би не го забелязвате, когато гледате модните ревюта. По време на ревютата за есен-зима 2025-2026 в Париж, Милано, Лондон и Ню Йорк кожата беше навсякъде. Десетки марки, включително Prada, Gucci, Burberry, Gabriela Hearst, Lanvin и Dolce & Gabbana, показаха кожени модели на своите модни подиуми. Прогнозиращата тенденциите Манди Ли, известна в интернет като Old Loser in Brooklyn, смята, че до половината от колекциите на високата мода включват някакъв вид кожа за сезона. Естетиката изглежда е била повлияна от микротенденции като „mob wife“, „old money“, „Boom Boom“ и възраждането на 80-те години в TikTok, които са изпълнени с пухкави лисици, палта от норка и всичко с животински принт.

При по-внимателно разглеждане обаче става ясно, че голяма част от тази кожа е рециклирана или изкуствена – а част от изкуствената кожа е и устойчива. Традиционно изкуствената кожа се произвежда от петрол (с други думи, пластмаса), който е токсичен за околната среда и не се разгражда биологично. Но марките вече търсят алтернативи.

Датската компания за устойчива мода Ganni използва рециклиран полиестер за производството на кожеподобен материал. Друга екологично съзнателна скандинавска марка, Hodakova, със седалище в Стокхолм, преработва винтидж шапки от норка, като ги съшива в модерни рокли и палта от пачуърк, а дизайнерката от Ню Йорк Габриела Хърст преработва стари норкови палта за своите дизайни за есен-зима 2024-2025.

„Потребителите от поколението Z все повече са привлечени от втора употреба или винтидж кожи като по-устойчива и уникална алтернатива на новите артикули“, обяснява Ноеми Войер, която наблюдава модната индустрия в компанията за прогнозиране на тенденции Heuritech. „И тези находки често се споделят в социалните медии, което подхранва тенденцията.“

House of Fluff, модна марка от Ню Йорк, е разработила Biofur, алтернатива без пластмаса, подходяща за компостиране, изработена от полимер на базата на царевица и оцветена с растителни багрила. Тя се предлага в два варианта – BIOSherpa, която прилича на овча кожа, и BIOBunny, която прилича на заешка кожа – и е получила сертификат Biopreferred от Министерството на земеделието на САЩ, което показва, че продуктът е произведен от растения или други възобновяеми материали и е алтернатива на конвенционалните продукти, произведени от петрол.

BioFluff, френско-американска компания, основана през 2022 г., произвежда много убедителна алтернатива на кожата, наречена Savian, от ленени, копринени и конопени влакна. Смята се, че кожите на растителна основа, като BioFluff, произвеждат с 50% по-малко емисии от своите пластмасови еквиваленти и не съдържат микропластмаси.

Първият моден артикул на BioFluff от Savian, палто, проектирано от Стелла Маккартни, която през целия си живот е била вегетарианка и винаги е била против кожата и козината, беше представен на COP28, конференцията на ООН за климатичните промени, в Дубай през 2023 г. Вторият артикул, кожена версия на чантата Bou на Ganni, дебютира на седмицата на модата в Копенхаген през август 2024 г. Тя ще бъде пусната в продажба през следващите месеци. „Кожените изделия и пухкавите материали са уютни и топли, но съвсем не е необходимо да вредят на животните или на планетата“, казва Рони Гамзон, съосновател и главен търговски директор на BioFluff. 

„Част от мисията ми в Stella е да споделя платформата си с пионерите в областта на устойчивото развитие, като им помагам да привлекат вниманието и инвестициите, необходими за иновациите им“, каза Маккартни в имейл. „Екипът на BioFluff олицетворява всичко, за което се борим, като използва силата на растенията, за да гарантира, че не е необходимо да навредим на нито едно животно. Аз съм гласовита, горда и открита относно това с кого работя, защото искам да покажа на света какво е възможно, когато подкрепяш иноваторите в областта на материалите – и искам други марки да последват моите стъпки.“

Маккартни работи и с базираната в Шанхай компания Ecopel, която е създала Koba – изкуствена кожа, която е комбинация от рециклиран полиестер и влакна, произведени от отпадъци от царевица, и оцветена с безводни бои. „Koba е много мека, много издръжлива, по-малко жестока и по-малко замърсяваща от истинската кожа“, казва Путоа от PETA.

Поколенческа промяна

„Поколението Z е израснало сред предупреждения за климата и активизъм в социалните медии, което е породило нагласа „да се направи нещо сега“, когато става въпрос за избор на начин на живот – това поколение е силно мотивирано от ценности“, казва Войер, анализаторът на тенденции. „Кампаниите срещу кожата и марките, които я забраняват, също са част от тази по-широка промяна в менталитета. Тези действия отразяват чувство за отговорност и имат пряко влияние върху това как се развива светът – и модата, както и върху това как хората консумират в съответствие с убежденията си. За марките е от решаващо значение да останат актуални и желани.“

С иновациите и растежа на индустрията за изкуствена кожа, традиционният бизнес с кожа се срива. С по-ниското търсене от модните марки, както и с опустошителните избухвания на Covid-19 в датските ферми за норки по време на пандемията, стойността на индустрията е спаднала до едва 3,4 милиарда долара през 2023 г. от пиковите 14,7 милиарда долара 10 години по-рано. Броят на фермите за кожи в Европейския съюз е спаднал до 1088 през 2023 г. от 4350 през 2018 г., а производството на кожи е спаднало с 85% до около 20 милиона кожи миналата година от 140 милиона през 2014 г., според Fur Free Alliance. 

Не че всички кожи от животински произход са излезли от мода. Шерлинга, която е дъбена овча кожа или агнешка кожа с козина, все още се използва от много марки, включително Armani, Burberry и Prada, като оправданието е, че тя е страничен продукт на месната и вълнената промишленост и като такава не е наистина кожа. „Марките категоризират шерлинга като вълна“, казва Путоа. „Но нашата позиция е, че тя всъщност не отстъпва по жестокост.“

От 2013 г. Британският съвет за мода, който организира Лондонската седмица на модата, е забранил кожата от всички ревюта в официалния си календар. Но по време на седмиците на модата в Париж и Милано PETA продължава да организира протести, казва Путоа, „защото някои марки, които представят колекциите си в тези градове, като Dior и Fendi, все още показват истинска кожа“. В един забавен протест по време на неотдавнашната Парижка седмица на модата участниците се облякоха като праисторически пещерни хора, „за да покажат колко архаично е носенето на кожа“, казва тя. Въпреки това „е наистина трудно да накараме тези компании да спрат“.

Наистина е така. Например LVMH, собственик на Dior и Fendi и единствената голяма луксозна група, която все още използва кожи, работи с Central Saint Martins University of the Arts и Imperial College London за разработване на алтернатива на кожата, отгледана в лаборатория, направена от кератин, основният протеин в косата, според Vogue Business. Но говорител на LVMH заяви, че новият продукт ще замести използването на изкуствени кожи от пластмаса, а не на истински кожени изделия.

Още по темата

Голямото пренареждане: Gucci сменя лидерите си в търсене на растеж 

В месеца на модата от Gucci и Chanel зависи луксът отново да стане значим

LVMH е очевидния купувач на дяловете на Armani, ако се интересува