В индустрията на лукса могъщите стават все по-могъщи

През последните около пет години в областта на лукса силните само ставаха все по-силни, докато слабите увяхваха. 
На фона на движещите се пясъци на търговската война и потребителските вкусове е основателно да се запитаме дали тази теза все още е валидна. Последните актуализации показват, че поляризацията в индустрията остава непокътната, с някои уговорки.

Миналата седмица Cie Financiere Richemont SA доказа, че разделението все още съществува - поне при бижутата, където то блести ярко.

Собственикът на Cartier и Van Cleef & Arpels заяви, че бижутерийният му бизнес е увеличил продажбите си с 8% през годината до 31 март. През последното тримесечие този ръст е нараснал до 11%, без да се отчитат валутните промени. Оперативната печалба за цялата година също е нараснала с 6%, без да се отчитат валутните промени. Това е подразделението, което е най-важно за Richemont. На него се падат 54% от продажбите през миналата година. Помага и фактът, че бижутата са на мода в момента.

Повишаването на цените в други категории, особено на чантите, прави това, което някога се е смятало за скъпа глезотия, по-изгодно за бюджета. Председателят Йохан Руперт заяви, че Richemont се е възползвал от това, че е бил по-предпазлив в повишаването на цените, отколкото някои конкуренти, и ще продължи да прилага този подход. Силното представяне на бижутата помогна на Richemont да приключи годината с нетни парични средства в размер на 8,3 млрд. евро (9,3 млрд. долара).

Акциите на Richemont изпреварват конкурентите | Излагането на бижута помогна на компанията да устои на бурята на лукса

Съществува обаче риск някои изделия на Cartier, като гривната Love, както и гривните с детелина Alhambra на Van Cleef, да бъдат преекспонирани, като на пазара се появят много копия. Междувременно Richemont се бори с по-високите цени на суровините, особено на златото.

Продажбите на специализираните часовникари на Richemont спадат с 13% през цялата година, а оперативният марж се свива до 5,3% от 15,2%. Спадът отразява както намаляването на търсенето в Китай, така и охлаждането на манията за часовници. Въпреки това Жан-Филип Бертши, анализатор във Vontobel Wealth Management, изчислява, че когато се вземат предвид часовниците Cartier и Van Cleef - включени в подразделението за бижута - продажбите на часовници са намалели с по-приличните 2%.

Макар че Рупърт очаква китайското търсене в крайна сметка да се възстанови, много ще зависи от това дали купувачите в САЩ ще се изплашат от търговската война и последиците за фондовия пазар. Richemont не коментира текущата търговия. Но Watches of Switzerland Group Plc, която генерира близо половината от продажбите си от САЩ през годината до 27 април, заяви, че макар да е имала някои временни смущения в търсенето в началото на април, условията са се нормализирали по-късно през месеца.

Обикновено, когато времената са трудни, потребителите искат класиката. Те не поемат рискове за новаторска марка или дизайнер - още един фактор, който помага на най-силните, като Cartier.

Но те също така жадуват за новости, както и за инвестиционни стоки. Именно желанието за нещо по-ново задвижва Miu Miu на Prada SpA, най-бързо разрастващата се луксозна марка. Като се има предвид голямото увеличение на цените в индустрията, относителната достъпност също помага. И двата фактора биха могли да бъдат от полза за серийния производител Burberry Group Plc, който се представя по-слабо, за да спечели известна преднина пред лидерите.

Продажбите в един и същи магазин на британската компания спаднаха с 6% през трите месеца до 29 март, което не е кой знае какво, но е по-добре от очакванията на анализаторите.

Бях скептично настроен към новата стратегия на Burberry, притеснен, че продуктовата гама - скъпи тренчове и по-евтини поло ризи - изглеждаше разединена. Прегръщането на британската култура от предишното ръководство беше стъпка напред, но при новия главен изпълнителен директор Джошуа Шулман, американец, който преди това е ръководил Coach на Tapestry Inc. и Michael Kors на Capri Holdings Ltd., съществуваше риск това да се превърне в безвкусица.

Миналата седмица Шулман заяви, че компанията е преминала от „модерен“ към „вечен“ британски лукс. Това включва съсредоточаване върху връхните дрехи, като тренчкота, и шаловете. Но той и дизайнерът Даниел Лий също така придадоха нов облик на артикули като бикините на Burberry, които набират популярност.

Все още има да се извърви дълъг път, включително съкращаване на почти една пета от работната сила, което би могло да доведе до сътресения, и въпреки че Шулман похвали Лий, не е ясно дали той ще остане. Скокът на цената на акциите от миналата седмица с повече от 20% след изявлението за търговия в сряда изглежда прекален. Но поне Burberry отбелязва някакъв напредък.

Времето за Burberry е променливо за акциите | Компанията постига напредък, но увеличението от 20% изглежда пресилено

Понякога разделението между печелившите и губещите става толкова голямо, че ситуацията е неустойчива: Това изглежда е случаят със Swatch Group AG.

Стивън Ууд, основател и главен инвестиционен директор на базираната в Ню Йорк компания GreenWood Investors, се опитва да бъде избран за член на управителния съвет на годишното събрание на производителя на часовници в сряда. Той заяви пред Financial Times, че иска да представлява притежателите на акции на приносител, предимно институционални инвеститори. Съгласно двукласовата структура на Swatch семейство Хайек притежава предимно поименни акции, които дават повече права на глас.

Swatch препоръча на акционерите да гласуват против Ууд по няколко причини, включително че той не е швейцарец и че вече има определен представител: Жан-Пиер Рот, бивш президент на Швейцарската национална банка, който е в борда от 2010 г.

Продавачите на къси позиции на Swatch са се увеличили | Производителят на часовници е най-скъпо оценяваната компания в Европа

Тъй като акциите на компанията са спаднали с 25% през последната година, тя е най-скъпо продаваните акции в Европа, а стойността на предприятието от около 6,5 млрд. швейцарски франка е по-малка от инвентарната стойност на компанията от 7,6 млрд. франка в края на миналата година. Това прави аргументите на компанията неубедителни.

Но като се има предвид, че семейство Хайек контролира над 40% от правата на глас, Ууд е изправен пред висока задача да бъде избран. Дори и да бъде победен, неговата намеса поставя компанията, а потенциално и други изоставащи компании като собственика на Gucci Kering SA, под наблюдение на активистите. Ако изоставащите не могат да намалят разликата с лидерите, някой друг може да го направи вместо тях.

Андреа Фелстед е колумнист на Bloomberg, който се занимава с потребителски стоки и търговия на дребно. Преди това е била репортер във Financial Times.

Още по темата

Продажбите на Richemont растат поради устойчивото търсене на бижута Cartier

Европа няма да е достатъчна за модните брандове да съживят печалбите си

Диаманти или чанти? Това е въпросът...